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Coleção ERL de Kim Jones: não chame de colaboração

Coleção ERL de Kim Jones: não chame de colaboração

LOS ANGELES – A incrível capacidade de Kim Jones de orquestrar colaborações de sucesso – Louis Vuitton e Supreme, Dior e Nike – ajudou a impulsionar sua ascensão ao topo da moda de luxo.

Agora, depois de uma série de mashups de manchetes para a moda masculina Dior, o diretor artístico está evoluindo a abordagem, eliminando colaborações em suas principais coleções e, em vez disso, recrutando “designers convidados” para criar cápsulas menores. Eles trazem as ideias, e ele ajuda a moldá-las em algo comercial e adequado para a Dior.

Os diretores de criação costumam recorrer a talentos externos para adicionar algo novo a uma coleção, mas esse trabalho geralmente não é reconhecido. Jones, por outro lado, confortável em sua posição de poder, parece entusiasmado em dividir os holofotes com seu mais recente colaborador, Eli Russell Linnetz, de Los Angeles, cuja gravadora ERL, de quatro anos, é uma coisa interessante. (E finalista do Prêmio LVMH deste ano.)

Como muitos dos criadores cujas marcas fazem parte do acelerador da marca Dover Street Market Paris da Comme des Garçons, Linnetz faz muito mais do que moda. Aos 30, já dirigiu vídeos para Kanye West, ajudou o dramaturgo David Mamet, produziu música para Kid Cudi e desenhou figurinos para Lady Gaga.

Ele é o tipo de pessoa que facilmente faz amizade com pessoas de alto perfil. Por exemplo, ele encantou o influente diretor de arte Ronnie Cooke Newhouse, que o apresentou a Adrian Joffe e Jones, da Comme des Garçons. Duas semanas depois de seu telefonema inicial com Jones, a equipe Dior estava em seu estúdio.

Para a coleção, que foi apresentada na quinta-feira em Veneza, Linnetz se concentrou no que o ex-designer da Dior Gianfranco Ferré estava fazendo em 1991, ano em que nasceu, para se inspirar. (“É interessante dar a alguém uma plataforma e ver como eles a desenvolvem”, disse Jones.)

O visual de abertura definiu a coleção: o avô de Linnetz usava ternos Dior, então Jones o ajudou a transformá-lo em algo inspirado no clássico casaco de bar, mas feito de forro de terno tradicional e tufado para parecer infinitamente desgastado. O pequeno logotipo doce, acentuado com uma flor e usado em toda a linha, é de produtos antigos licenciados da Dior. “A versão de alta costura de um terno licenciado”, disse Linnetz, que vestiu outras modelos com sapatos de skate e veludo cotelê em tons de joia, mohairs pastel, calças cristalizadas deslumbrantes e grandes correntes de carteira de ouro.

Linnetz nasceu e cresceu – e atualmente vive e trabalha – em Veneza, não muito longe da pequena rua que leva ao Oceano Pacífico, onde Dior encenou o desfile. O chão estava pintado de azul elétrico, com convidados vestidos com jaquetas Dior segurando seus alforjes e posando em frente a uma palmeira iluminada por neon que foi montada logo na passarela.

Hoje em dia, a área é tão conhecida por sua riqueza tecnológica e uma crescente população de sem-teto, quanto por sua cultura excêntrica do canal. Linnetz vê a transformação de seu bairro – onde acampamentos ficam em frente a casas multimilionárias em um exemplo desanimador da polarização da riqueza que aflige os EUA – como uma realidade a enfrentar, e não um pesadelo do qual ele pretende escapar.

“Vivi lá a minha vida inteira, então ver todos os tipos diferentes de pessoas entrando e saindo é interessante, mas também faz parte do que é viver na Califórnia, apenas aceitar as coisas como elas vêm e vão”, disse ele.

O cenário, a coleção e a primeira fila alimentados pela nostalgia – com as estrelas pop dos anos 90 Paula Abdul e Christina Aguilera sentadas ao lado de Cudi e os recém-casados ​​Brooklyn Beckham e Nicola Peltz – foram todos testemunhos de como a cultura jovem e o consumo jovem impulsionam cada vez mais o crescimento em marcas como Dior.

“As crianças estão realmente interessadas nisso agora, é uma loucura”, disse Jones. “Não sei de onde eles tiram dinheiro para isso.”