A Afterpay Australian Fashion Week terminou em Sydney na semana passada e, mesmo com o aumento dos casos de Covid-19 em todo o mundo, o evento anual sinalizou uma recuperação esperançosa dos contratempos relacionados à pandemia.
Há um ano, parecia que a indústria da moda da Austrália havia resistido à pandemia melhor do que a de qualquer outro país: em junho de 2021, Sydney se tornou uma das primeiras cidades a realizar uma semana de moda pessoal desde que o vírus atingiu o mundo pela primeira vez. em 2020. Mas apenas algumas semanas depois, um surto da Delta empurrou Nova Gales do Sul de volta ao bloqueio total; sem aviso, as lojas foram forçadas a fechar por mais de quatro meses – um duro golpe para os designers que dependem de tijolos e argamassa locais, para não mencionar seus funcionários.
“Nossas equipes incríveis nas lojas tiveram que lidar com fechamentos imediatos, instabilidade no mercado, um retorno lento ao varejo físico e desafios de atendimento ao cliente, quando os clientes às vezes ficavam tão frustrados quanto nossas equipes”, escreve Sophie Holt, diretora criativa da Oroton , em um e-mail. Fundada em 1938, a Oroton é a mais antiga empresa de moda de luxo da Austrália; estava no meio de uma revisão crítica da marca quando a pandemia chegou.
Como nos EUA e em outros mercados, a estabilidade das marcas australianas durante e “depois” da pandemia dependeu de seus modelos de negócios individuais e da capacidade de se adaptar rapidamente.
“Temos muitos canais e fluxos de receita diferentes, o que é útil”, explica Edwina Forest, cofundadora da Aje. Lançada em 2008, a marca de moda feminina com mentalidade sustentável opera nove lojas apenas em New South Wales. Felizmente, seu negócio internacional de atacado estava em um bom lugar, e a Aje conseguiu transferir seus recursos e investir em seu e-commerce (que agora atende a 77 países) e aumentar outros esforços digitais – um pivô agora familiar para empresas de moda em todo o mundo. mundo. Como muitos outros, a Aje também lançou uma linha de roupas esportivas no meio da pandemia, Aje Athletica, para atender clientes que não estavam necessariamente procurando por vestidos de manga bufante na época.
“Todo o nosso império de varejo fechou, mas ainda conseguimos lucrar online”, diz Forrest. O co-fundador Adrian Norris acrescenta: “O COVID foi definitivamente um choque para o sistema para todos. Mas eu sinto que muitas pessoas, especialmente em nossa indústria, tiveram sorte porque os forçou a pensar sobre as maneiras que eles estavam falando. seus clientes e vendas; algumas pessoas e algumas marcas, como a nossa, realmente floresceram.”
A Bondi Born, uma marca de roupas de banho em ascensão que é menos estabelecida que a Aje, também se saiu bem. No seu caso, ser pequeno com menos canais de varejo foi uma vantagem.
“A maioria dos nossos varejistas estão online, como Net-a-Porters e Moda [Operandi]s, e eles continuaram indo bem”, compartilha o co-fundador Dale McCarthy. “Perdemos pedidos de lojas de departamento e resorts, mas nos dois verões, os australianos podiam viajar. Então nos saímos extremamente bem na Austrália.”
O maior revés de Bondi Born foi a interrupção de sua cadeia de suprimentos – um problema que afeta marcas em todo o mundo, embora a Austrália seja desafiada de maneira única por sua extrema distância física da maioria dos outros países.
“Nossos tecidos de natação são fabricados na Itália. Normalmente, leva seis semanas entre o pedido e a entrega; agora são seis meses”, lamenta McCarthy. Como resultado, a marca não conseguiu reabastecer seus best-sellers durante a última temporada de férias crucial. Mas está seguindo em frente, já tendo encomendado seus tecidos de natação italianos para o próximo ano. Para novas peças de roupas de resort, começou a adquirir cupro, uma alternativa de seda à base de plantas, do Japão.
“Eles não parecem ter os mesmos problemas na cadeia de suprimentos”, compartilha McCarthy, que observa que os custos de envio também ficaram “horríveis”. “Mas não somos a única marca que passa por isso.”
Embora o dinheiro possa não estar crescendo em nenhuma das floras famosas e abundantes do país, parece que o apoio à pandemia não foi tão difícil de obter quanto em algumas outras partes do mundo. Em resposta aos bloqueios, o governo australiano forneceu subsídios de forma confiável às pequenas empresas afetadas, para mitigar a perda de renda e empregos. Também começou a fazer investimentos voltados especificamente para a indústria da moda, incluindo a alocação de AU$ 500 milhões ($ 380 milhões de dólares) em 2021 para transformar o Powerhouse Museum de Sydney em um centro de moda e design; o local sediou seu primeiro desfile durante a semana de moda deste ano.
Os fundadores da Aje, Edwina Forest e Adrian Norris.
Foto: Imaxtree
Também em 2021, o governo gastou AU $ 1 milhão (US $ 753.000 USD) para estabelecer uma marca oficial “Made in Australia” destinada a incentivar a fabricação local, que diminuiu graças a opções mais baratas no exterior – apesar da reputação do país de práticas comerciais éticas e sustentáveis.
Uma pesquisa encomendada no ano passado pelo Australian Fashion Council (seu CFDA) descobriu que a indústria da moda do país contribuiu com US$ 27,2 bilhões para a economia australiana e gerou US$ 7,2 bilhões em exportações. Em resposta, parece que o governo levou a moda mais a sério como uma oportunidade de crescimento econômico. Ainda assim, há muitas facetas da indústria que não foram tocadas por essas iniciativas (até agora) amplamente voltadas para o público.
Embora aqueles com lojas de varejo estivessem gratos pelos subsídios relacionados à pandemia (que também foram concedidos a restaurantes e outras empresas), os designers com quem conversei não puderam compartilhar outras maneiras concretas pelas quais seus negócios se beneficiaram do apoio do governo. Dito isso, a Destination New South Wales, uma agência governamental de turismo, é uma das maiores subscrições da Australian Fashion Week, e tem sido nos últimos 12 anos, de acordo com Natalie Xenita, diretora-gerente da IMG Fashion Events and Properties, Ásia-Pacífico, que organiza o evento. No que diz respeito aos patrocinadores, o envolvimento da Afterpay, que começou em 2021, permitiu muitas das melhorias e atualizações recentes do evento.
Role para continuar
“Na verdade, ficou muito melhor desde que o Afterpay começou a ser o patrocinador”, observa McCarthy. “Eles investiram muito mais dinheiro.”
Esses fundos do Afterpay, por exemplo, permitiram que a IMG dispensasse as taxas de participação de designers nos últimos dois anos. “Tem sido muito importante para nós continuarmos a renunciar às taxas de participação de designers novamente este ano, porque acho que a recuperação da indústria da pandemia realmente levará muito mais tempo do que prevíamos inicialmente”, observa Xenita.
Outra nova fonte de dinheiro: os consumidores. Além de criar uma programação especial, a IMG e a Afterpay venderam ingressos para alguns desfiles este ano, colocando clientes ao lado de mídia e compradores pela primeira vez. Os designers participantes receberam 50% dessas vendas de ingressos; a maioria, senão todos os ingressos alocados foram vendidos, de acordo com Xenita.
Embora não pareça atrapalhar o interesse do consumidor no evento, outro tópico quente de discussão entre os shows foram os designers australianos visivelmente ausente da AAFW, incluindo estrelas como Christopher Esber, Ellery e Dion Lee, que ajudaram a colocar a Austrália no mapa como uma fonte de talentos emergentes da moda.
“Não havia tantos grandes designers na agenda este ano, e acho isso um pouco triste”, compartilha Norris, da Aje, sem citar nomes. “Acho que temos que apoiar nossa indústria. E estávamos muito convencidos de que iríamos voltar no prazo e aparecer. Sabíamos que faríamos coisas bonitas que chamariam a atenção, e isso é o que nossa indústria precisa. Ela não precisa de mais pessoas desaparecendo e não aparecendo.”
Looks do desfile coletivo do Adaptive Clothing Collective.
Foto: Imaxtree
Para um mercado secundário como a Austrália (uma viagem cara de 15 a 20 horas da Europa e dos Estados Unidos) que não recebe o mesmo nível de atenção internacional que as “quatro grandes” semanas de moda, ter a combinação certa de marcas estabelecidas e emergentes é importante para despertar o interesse – especialmente após uma pandemia que impediu o crescimento internacional para muitos.
“Essa é uma receita muito cuidadosa que seguimos para o evento, porque ter Aje, por exemplo, e Romance Was Born – aquelas grandes marcas estabelecidas que têm notoriedade internacional – é tão importante para despertar o interesse no evento que então faz com que os designers emergentes sejam notados”, explica Xenita. “Acho que os designers emergentes também são uma característica muito importante do evento porque, do ponto de vista da mídia, todos querem descobrir a próxima grande novidade.”
Há sempre o risco de que a próxima grande coisa possa mudar para um lago maior e mais facilmente acessível, como Nova York ou Paris. Claro, é difícil culpar uma marca por seguir qualquer caminho que eles acreditem ter o ROI mais forte, especialmente quando os recursos são limitados.
Onde a AAFW deste ano fez progressos (e manchetes) foi a inclusão, com a estreia de duas novas exposições coletivas: uma para designers que atendem a tamanhos grandes e outra para designers focados em roupas adaptáveis para pessoas com deficiência. A crítica óbvia aqui é que a verdadeira inclusão seria todos os designers incorporando designs para esses grupos carentes em suas coleções. Para ser justo, o elenco foi visivelmente diversificado ao longo da semana – mais do que nunca, de acordo com Xenita.
Looks do desfile do grupo First Nations Fashion and Design.
Foto: Imaxtree
Este também foi o segundo ano dos Indigenous Fashion Projects e First Nations Fashion and Design da AAFW, apresentando designers pertencentes a grupos cuja presença na Austrália é anterior à colonização britânica. Ao longo da semana, várias marcas também incorporaram breves homenagens a esses grupos, que continuam enfrentando discriminação e sofrem os efeitos destrutivos da colonização.
Questionada se essas iniciativas resultaram de conversas mais amplas acontecendo na Austrália (semelhantes às dos estados sobre o racismo sistêmico), Xenita diz: “Acho que definitivamente usamos o evento como um catalisador para a cultura”.
Ela vê esses eventos dedicados como trampolins para uma inclusão mais universal, traçando paralelos com o programa Next Gen da Austrália, uma mostra coletiva que serve como plataforma de lançamento para novos designers. Os designers costumam encenar seus próprios desfiles autônomos depois de participar.
“Eu gostaria de ver nosso primeiro show de designer autônomo das Primeiras Nações no ano que vem”, ela diz quando pergunto sobre os objetivos da IMG para a AAFW. “Eu adoraria ver isso também se espalhar para a vitrine Adaptive Clothing Collective e ter nosso primeiro desfile de moda adaptável independente; o mesmo para o Curve Edit. Acho que seria uma ótima reflexão sobre a demanda do consumidor por essas categorias também .”
Talvez seja essa mistura de consciência comercial, substância cultural e talento artístico bruto que acabará por definir esse evento anual muito remoto e único, à medida que se recupera totalmente da pandemia e se destaca.
Divulgação: A IMG providenciou viagens e acomodações para eu participar e cobrir a Afterpay Australian Fashion Week.
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